Arten von Fasern

Arten von Fasern

In diesem Artikel möchten wir Ihnen die gebräuchlichsten Arten von Textilfasern, die zum Weben von Stoffen verwendet werden, und ihre Eigenschaften vorstellen. Die Fasern können je nach ihrer Herkunft in 4 Gruppen eingeteilt werden. Jede dieser Gruppen erfordert bestimmte Besonderheiten bei der Reinigung und Pflege, und diese Besonderheiten werden von den 4 Arten von Reinigungsmitteln erfüllt, die wir empfehlen.

1. Gruppe von Textilfasern

Fasern, deren Ursprung tierisch ist. Es handelt sich um Wolle aus dem Haar von Tieren, die entweder wild leben oder direkt zur Gewinnung von Fasern aus dem Haar gezüchtet werden.

Wolle

Dies ist eine Textilfaser, die aus dem Haar des Hausschafes hergestellt wird. Schafe werden 10-12 Jahre alt, und jedes Tier kann mindestens 3 kg Wolle pro Jahr produzieren, manche Rassen sogar bis zu 18 kg. Die Wolle wird ein- bis zweimal im Jahr geschoren (ein geübter Schafscherer schert über 20 Schafe pro Stunde). Die geschorene Wolle wird als ganzes Vlies gelagert, dessen verschiedene Teile später in bestimmte Qualitätsklassen eingeteilt werden.

Rohe, verschwitzte Wolle enthält im Durchschnitt weniger als die Hälfte des Gewichts der Kammgarnfasern, 10-45% sind Fett und Schweiß, 5-20% sind Schmutz, der auf der Weide in das Fell gelangt ist, außerdem können die Fasern bis zu 25% Feuchtigkeit aufnehmen. Das Fett und der Schweiß werden durch Waschen entfernt (das gewonnene Lanolin kann in Kosmetika verwendet werden) und die pflanzlichen Verunreinigungen werden mit Schwefelsäure verkohlt. Die reine Faser besteht aus Keratin, Pigmenten und chemisch gebundener Feuchtigkeit. Die chemischen Elemente bestehen zu 50 % aus Kohlenstoff und zu weiteren 40 % aus Sauerstoff und Stickstoff. Die Oberfläche der Faser ist schuppig. Die besondere Struktur des Kettenmoleküls verleiht der Faser eine hervorragende Elastizität und Flexibilität (E-Modul). Die Wolle ist daher nahezu knitterfrei, aber dadurch auch weniger stark als andere Textilfasern und verliert im nassen Zustand weitere 10-20 % ihrer Stärke. Es ist kaum möglich, zwei Wollpartien in genau demselben Farbton zu färben. Wollprodukte müssen vor Motten geschützt werden. Wolle ist wesentlich teurer als herkömmliche Textilfasern.

Kaschmir

Kaschmirwolle von Kaschmirziegen ist eine der feinsten Textilfasern. Obwohl diese Wolle heute nicht mehr nur in Kaschmir gewonnen wird, hat sich der Begriff bis heute gehalten, da sie ursprünglich aus dem kaschmirischen Gebiet stammte. Kaschmir-Garn wird wegen seiner Leichtigkeit und Weichheit geschätzt, und weil es sehr warm ist.

Jährlich kommen etwa 5000 Tonnen Fasern mit großen Schwankungen im Grobhaaranteil (65-85 Mikron) der Felloberfläche auf den Weltmarkt. Die Qualitätsbeurteilung ist auch deshalb schwierig, weil sich Kaschmir und Schafwolle nur unter dem Mikroskop voneinander unterscheiden lassen.

Kaschmir ist mindestens zehnmal so teuer wie Schafwolle. Kaschmir wird daher in der Regel nicht pur, sondern in einer Mischung mit Wolle verarbeitet. Das feinste Garn wird in 17,5 tex, doppelt entrahmt, d.h. 35 tex, hergestellt.

Kaschmir wird nicht nur bei der traditionellen Herstellung von Schals verwendet, sondern auch bei der Herstellung verschiedener Arten von hochwertiger Oberbekleidung (Röcke, Anzüge, Herrenanzüge, Jacken, Mäntel usw.).

Produkte aus Kaschmirwolle sind anfällig für Faltenbildung, das Wasser zum Waschen darf nicht heißer als 30° C sein.

Angora

Das Fell des Angorakaninchens liefert die absolut feinste Wolle (12-17 µm), 12-75 mm lang, glatt und sehr leicht. Die Faser ist an der Oberfläche ölig, so dass sie Feuchtigkeit abweist, sich leicht elektrostatisch auflädt und Wärme speichert.

Die Fasern werden den Kaninchen zweimal im Jahr ausgekämmt und einmal geschoren. Das Ergebnis sind 700 bis 1000 Gramm Wolle pro Tier. Die Länge der Faser ist entscheidend für die Qualitätseinstufung. Fasern, die länger als 60 mm sind, sind am teuersten, da sie sich fest zu einem Garnbündel verdrehen lassen und die Produkte nicht ausfransen, wie es bei kürzeren Fasern häufig der Fall ist.

Angorafasern müssen (im Gegensatz zu Schafwolle) nicht gewaschen werden, bevor sie zu Garn verarbeitet werden. Reines Angora wird zu kardierten Garnen gesponnen und mit Merinowolle oder Polyester gemischt. Core-Garne, bei denen der Polyesterfaserkern mit Angora versponnen wird, haben sich mit einer Feinheit von bis zu 7 tex als sehr erfolgreich erwiesen.

Garne aus Angora eignen sich besonders für die Herstellung von Unterwäsche für Rheumatiker, aber auch gestrickte Oberbekleidung ist sehr bekannt.

Alpaka

Das Lama pacos oder Alpaka ist ein domestiziertes Lama. Es wird in erster Linie gezüchtet, um sehr hochwertige Wolle zu produzieren (ähnlich der Qualität von Daunen). Diese Art wurde noch nie für die Arbeit verwendet. Das Alpaka-Lama ist, wie das Lama, eine Art Kamel. In Bolivien und Peru gibt es etwa 350 000 von ihnen. Das Fell wird alle zwei Jahre geschoren, wobei bei jeder Schur 3 bis 4 kg Wolle in bis zu 22 Farben gewonnen werden. Die Faser misst 15 bis 26 Mikrometer, kräuselt sich kaum, fühlt sich sehr weich an und hat einen seidigen Glanz. Gestrickte oder gewebte Produkte werden zu einem doppelt so hohen Preis verkauft wie vergleichbare Produkte aus reiner Merinowolle.

Vicuna

Das Vicuña oder Vicuña-Lama (Vicugna vicugna) ist eine wildlebende Lamaart, die in den Hochanden im Süden Perus und Boliviens sowie in den nördlichen Regionen Argentiniens und Chiles vorkommt. Die meisten Tiere stehen unter Naturschutz und werden in großen Naturschutzgebieten und eingezäunten Reservaten gehalten, wie z. B. Kala-Kala in Peru. Eine bestimmte Anzahl von Tieren wird in Forschungsstationen in halbdomestiziertem Zustand gehalten. Das Vicuña-Lama ist ein wilder Verwandter des Lamas, ebenfalls aus der Familie der Kamele, mit einem wertvollen Fell. Vikuna-Fasern konnten praktisch nur von toten Tieren gewonnen werden. Seit 1968 ist die Jagd auf Vikunjas jedoch verboten, und die Wolle dieser Art ist daher völlig vom Markt verschwunden. Sie gilt als die feinste Wolle überhaupt.

Mohair

Mohair ist die Wolle der Angoraziege, 120-250 mm lang, mit einer Feinheit von 25-50 μm, einer um etwa ein Drittel geringeren Stärke als Schafwolle, mit einem besonderen Glanz und einem angenehmen Griff. Die Fasern sind leicht zu färben, Mohairprodukte werden nicht weich und sind extrem verschleißfest. Mohair ist etwa doppelt so teuer wie Schafwolle, mit der es normalerweise gemischt wird. In Mischung mit Wolle oder Chemiefasern kann es zu Kammgarn bis zu einer Feinheit von 14 tex verarbeitet werden. Daraus werden dann Stoffe für leichte, glänzende Anzüge (beliebt z. B. in den 1980er Jahren), Anzüge mit rauer Haptik und Heimtextilien hergestellt. Unter dem Handelsnamen Mohair (oder Mohair) war im letzten Jahrhundert ein leichtes, voluminöses Gewebe mit einem Mohairgarn-Schuss bekannt, aus dem sich Locken in Form von Bouclé auf die Oberfläche legten. Ein Großteil des Garns wird geschnitten und zu hand- und maschinengestrickten Produkten verarbeitet.

2. Gruppe von Textilfasern

Fasern, deren Ursprung tierisch ist. Dies sind Fasern, die aus tierischen Sekreten gewonnen werden;

Naturseide

Der größte Teil der Naturseide wird aus den Exkrementen der Seidenraupe gewonnen. Sie ist die einzige "endlose" natürliche Textilfaser. Seide kommt ursprünglich aus China. Die ersten Aufzeichnungen über die Seidenraupenzucht gehen auf das 3. Jahrtausend v. Chr. zurück. Die Erfindung seiner Herstellung ist eine Legende: Nach dieser Legende geht die Entdeckung der Seidenfaser auf das Jahr 2640 v. Chr. zurück. Die Geschichte besagt, dass ein gewisser Chuang-Ti seine Frau bat, herauszufinden, wer seinen Maulbeerbäumen Schaden zufügte. Die Frau entdeckte weiße Raupen, die glänzende Kokons bildeten. Später ließ sie versehentlich einen Kokon in heißes Wasser fallen und entdeckte, dass sie einen feinen Faden herausziehen und auf eine Spule aufwickeln konnte. Offenbar entdeckte sie damit eine Technologie der Seidenherstellung, die mehr als 2.000 Jahre lang ein chinesisches Geheimnis blieb. Seide war ein sehr wertvolles Handelsgut. Er wurde aus China bis nach Persien und Rom importiert, wo er gerne verwendet wurde. China hatte bis zum 6. Jahrhundert (n. Chr.) ein Monopol auf die Seidenproduktion, und der Versuch, die Technologie zu exportieren, wurde mit dem Tod bestraft.

Die Technologie soll sich dank zweier Mönche verbreitet haben, denen es gelang, ein Paar Seidenraupen nach Europa zu bringen. Ab dem 7. Jahrhundert entwickelte sich die Seidenindustrie vor allem in Byzanz. Durch den Handel mit den Arabern konnte sich die Seide nach Süden ausbreiten. Ihre Produktion entwickelte sich schließlich während der Kreuzzüge, als die Kreuzfahrer (mit Hilfe der Venezianer) nach der Plünderung Konstantinopels die Seidenraupenzucht mitbrachten. Dank der Venezianer verbreitete sich die Seide in ganz Südeuropa. Im Norden (z. B. in Polen) hatte er Probleme, weil es keine natürliche Nahrung für den Schmetterling gab, nämlich den weißen Maulbeerbaum (Morus alba).

Ein Seidenraupenkokon enthält bis zu 4.000 Meter Fäden, die mit Sericin (einer Art Klebstoff) umwickelt und zusammengeklebt sind. Das Sericin erweicht in heißem Wasser, die Fasern von 5-6 Kokons werden miteinander verbunden, und wenn sie auf eine Spule aufgewickelt werden, werden sie durch das abkühlende Sericin wieder zusammengeklebt.

Von jedem Kokon werden zunächst 500 bis 1000 Meter der äußeren Schicht mit den minderwertigen Fasern abgewickelt, die später ähnlich wie kardierte Wolle zu dem so genannten Bürettengarn verarbeitet werden. Die Spinnlinie beträgt etwa 167 tex, wobei die Produkte wenig einheitlich und gesprenkelt sind.

Der mittlere Teil des Kokons, etwa 1.000 Yards in einem Stück, ist die feinste Faser, das sogenannte Greige. Er enthält bis zu 30 % mehr Sericin. Erst nach der Entfernung in Lauge erhält die Faser ihren richtigen Glanz und ihre Flexibilität. Um den Gewichtsverlust nach der Entfernung des Sericins auszugleichen und die Faser besser verarbeitbar zu machen, wird sie anschließend mit verschiedenen Salzen imprägniert.

Vom Inneren des Kokons bleiben etwa 2.000 Meter Fragmente von 20-40 cm Länge übrig. Diese werden zur Herstellung von Chap-Garnen bis zu einer Feinheit von 2,5 tex verwendet, wobei ein ähnliches Herstellungsverfahren wie beim Spinnen von Kammgarnwolle angewandt wird. Seide wird häufig mit Wolle oder Leinen gemischt, und das Garn wird für Modestoffe verwendet. Auch Tussahseide wird in der Regel auf diese Weise verarbeitet.

Wildseide

Wildseide ist eine Textilfaser, die aus den Ausscheidungen der Raupen verschiedener wild lebender (nicht zu Zuchtzwecken gehaltener) Nachtfalter in tropischen Regionen gewonnen wird.

Die bekannteste, aber nicht die einzige Faser dieser Art ist Tussah. Der Begriff Tussahseide wird häufig für die gesamte Gruppe verwendet, zu der neben Tussah auch die folgenden gehören:

• Munga (oder Muga) - aus den Exkrementen der indischen Seidenraupe Antheraea assama westwood, die sich hauptsächlich von den Blättern der Son- und Soalu-Pflanzen ernährt. Die Faser aus den braunen Kokons ist fein, glänzend und von goldener Farbe; Tussar - indische Wildseide von verschiedenen Schmetterlingsarten. Die Kokons sind gelb oder grau und haben eine harte, kompakte Schale;
• Eri - aufgeweicht durch den springenden Sturm (Bombyx cythia). Die Raupen ernähren sich von den Blättern der Seidenraupe (Ricinus komunis), entwickeln sich schneller als die Seidenraupe und können schlechteren Lebensbedingungen besser widerstehen. In einigen asiatischen Ländern, z. B. in Korea, wird die Seidenraupe auch künstlich gezüchtet (Serikultur).
• Fagara - der Faden wird von der Raupe des größten Schmetterlings der Welt (Attacus atlas) gegeben, der in Südostasien lebt; Anaphe - benannt nach dem Schmetterling der gleichen Art, der in Afrika vorkommt.

Wildseide kann in der Regel nicht kontinuierlich von den Kokons abgewickelt werden, so dass sie größtenteils nur als "gesponnene Seide" verwendet wird, d.h. zu Chap- oder Burlap-Garn verarbeitet wird.

Auf Wildseide entfallen 10-15% der gesamten Seidengarnproduktion, d.h. etwa 15.000 Tonnen pro Jahr. Die Anteile der einzelnen Arten sind nicht bekannt.

Viskose

Viskosefasern (internationale Abkürzung: CV) sind Produkte, die aus regenerierter Zellulose hergestellt werden. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen die ersten Viskosefasern als (viel billigerer) Ersatz für Naturseide und später für Baumwolle und Wolle auf den Markt.

In beiden Weltkriegen wurde die Einfuhr aller wichtigen Textilmaterialien nach Europa blockiert, so dass Viskosefasern fast der einzige Rohstoff für die Textilindustrie waren.

Gewöhnliche Viskosefasern erreichen im trockenen Zustand nur etwa 80-90 % der Festigkeit von Baumwolle und sinken im nassen Zustand auf die Hälfte ihres eigenen Wertes; Modifizierte Viskosetypen werden mit einer bis zu doppelt so hohen Festigkeit wie Baumwolle hergestellt, die auf nur etwa 25 % Nassfestigkeit sinkt; Produkte aus Viskosefasern haben einen angenehmen Griff, eine gute Saugfähigkeit und (in Mischungen mit anderen Fasern und je nach Gewebestruktur) Knitterfreiheit. Sie schrumpfen jedoch leicht bei höheren Temperaturen und sind nicht resistent gegen biologische Einflüsse.

Es gibt keine Probleme beim Färben mit herkömmlichen Farbstoffen (auch in der Faser) und beim Bleichen mit Viskose; Für durchschnittliche Baumwolle zahlt man oft das Doppelte und für Wolle das Vierfache des Preises einer gewöhnlichen Viskosefaser.

3. Gruppe von Textilfasern

Fasern, deren Ursprung pflanzlich ist.

Baumwolle

Baumwolle ist die wichtigste aller Pflanzen, die zur Herstellung von Textilfasern angebaut werden. Die Fasern werden aus der Frucht des Baumwollstrauchs gewonnen und bestehen aus Zellulose.

Baumwollfasern sind in mehr als 50 % der heute hergestellten Textilien enthalten. Der Baumwollanbau hat seit der Domestizierung der Baumwolle vor etwa 5.000 (vielleicht sogar 10.000) Jahren erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen gehabt.

Bis zum späten Mittelalter war Baumwolle in Europa unbekannt. Zur Zeit der Industriellen Revolution hatte Baumwolle jedoch aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften große Bedeutung für die Textilindustrie erlangt, und Ende des 19. Jahrhunderts machte sie mengenmäßig etwa 80 % aller Textilien aus. Heute ist die Baumwolle zwar immer noch die wichtigste Naturfaser, aber ihre Bedeutung wurde durch synthetische Fasern weitgehend verdrängt. Baumwolle macht heute etwa 30 % der Textilproduktion aus.

Baumwolle hat eine gute Zugfestigkeit (245-373 mN/tex) und Scheuerfestigkeit, die sich im nassen Zustand sogar um etwa 20 % erhöht. Sie wird daher vorzugsweise bei Produkten eingesetzt, die in dieser Richtung beansprucht werden und häufig gewaschen werden müssen.

Die Produkte haben einen angenehmen Griff und können eine beträchtliche Menge an Feuchtigkeit, z. B. Schweiß, aufnehmen. Dies ist auch einer der Hauptgründe dafür, dass sich die Baumwolle im Bereich der Bettwaren durchgesetzt hat und 100 % Baumwolle heute das am häufigsten verwendete Material in der Branche ist.

Einer der Hauptgründe für den hohen Verbrauch von Baumwolle in der Welt ist das sehr günstige Verhältnis zwischen der Gesamtleistung und dem Preis der Produkte.

Zu den Nachteilen gehört, dass Baumwollprodukte leicht knittern, Falten werfen und nur begrenzten Schutz gegen Kälte bieten.

Leinen

Faserlein werden aus den Stängeln der Leinpflanze (lat.: Linum usitatissimum L.) gewonnen. Beim Rohalein bilden die einzelnen, 20-50 mm langen Fasern ein 50-90 cm langes Bündel.

Die frühesten Funde von Leinprodukten stammen etwa aus dem 7. Jahrtausend v. Chr., nach einigen Berichten aus Südamerika, nach anderen aus dem Iran. Leinen kam etwa 4 Tausend Jahre später nach Europa (in der Schweiz gefunden). Ende des 18. Jahrhunderts hatte Leinen mit 18 % einen erheblichen Anteil am gesamten Textilfaserverbrauch in Europa (Wolle 78 %).

Im Jahr 2009 wurde die weltweite Jahresproduktion von Leinenfasern (einschließlich Werg) auf 0,5 Millionen Tonnen geschätzt (etwa 0,6 % aller Textilfasern). Von der weltweiten Leinanbaufläche (etwa 320 000 ha) entfielen in den letzten Jahren weniger als 40 % auf die EU, wobei 2007 in der Tschechischen Republik 700 ha verzeichnet wurden.

Elementarfasern sind im Durchschnitt etwas länger und mit 5-8 cN/dtex stärker als z. B. Baumwolle. Die Nassfestigkeit steigt um bis zu 20 %. Die Fasern haben eine geringe Elastizität und eine gute Wärmeleitfähigkeit. Produkte aus Leinen fühlen sich kühl an, lassen sich gut waschen, neigen aber stark zum Knittern.

Leinengarne sind 20-30 % stärker als Baumwollgarne, und ihre Nassfestigkeit steigt um weitere 30 %. Sie zeichnen sich durch ihre Unebenheiten (" leinenartiges " Aussehen des Gewebes), ihren harten Griff und ihre geringe Festigkeit (2-5 %) aus.

Am häufigsten werden die Stoffe in Leinwand- oder Köperbindung hergestellt, aber auch Jacquardgewebe sind bekannt. Für die Kette können nur sehr gleichmäßige, teure Garne verwendet werden, weshalb der Schuss aus Leinen in den meisten Fällen mit der Kette aus Baumwolle kombiniert wird.

Ramie

Ramie, Ramie schneeweiß (Boehmeria nivea) ist eine tropische Pflanze mit nesselähnlichen Blättern. Die Pflanze wird bis zu 5 Meter hoch, der Stamm ist etwa 2 Zentimeter dick und wird wegen seiner Bastfaser angebaut.

Die frühesten Belege für den Anbau von Ramie stammen aus China. Bei Ausgrabungen in Hemudu (Provinz Zhejiang) wurden Seile aus Ramie und Blätter der Pflanze gefunden, die auf etwa 4000 v. Chr. zurückgehen.

Aus 100 kg geschnittenen Stängeln reifer Pflanzen wird etwa 1 kg spinnbare Faser gewonnen. Ein Hektar bringt bei drei Ernten pro Jahr 3 Tonnen ein. Die Trennung der Fasern vom Stängel erfolgt auf chemischem Wege (eine Tau-Behandlung, wie bei anderen Bastfasern, ist nicht möglich, da die Pektine nicht von Bakterien abgebaut werden können). Im Jahr 2006 wurde die weltweite Ernte auf 280 000 Tonnen geschätzt, wovon der größte Teil aus China stammte.

Das Bündel aus technischen Fasern ist bis zu 4 Meter lang. Elementarfasern mit einer Feinheit von 15-50 µm erreichen eine Länge von 50-250 mm, haben eine Festigkeit von bis zu 90 cN/tex, können bis zu 20 % Feuchtigkeit aufnehmen, sind strahlend weiß, haben einen seidigen Glanz, einen etwas härteren Griff als Baumwolle und lassen sich leicht einfärben.

4. Gruppe von Textilfasern

Künstliche Textilfasern.

Mikrofaser

Mikrofaser ist eine künstliche Textilfaser, die feiner als 1 dtex ist (nach manchen Definitionen: feiner als 1 Denier). Da Naturfasern viel gröber sind (Baumwolle etwa 3×, Wolle 4×), können Mischgarne nur aus Mikrofasern hergestellt werden& eine Mischung mit natürlichen Materialien ist kaum möglich.

Stapel- oder Filamentgarne bestehen aus einer höheren Anzahl von Fasern, die eine viel größere Oberfläche bilden. Mikrofaserprodukte weisen Feuchtigkeit und Kälte von außen ab, und die große Anzahl von Poren im Produkt lässt den Schweiß leicht verdunsten. Die Optik und Haptik des Produkts ähnelt der von natürlicher Seide, die Oberfläche ist unempfindlich gegen Pilling und verliert auch beim Waschen und Reinigen nicht ihre positiven Eigenschaften.